?

Log in

No account? Create an account
Записи Лента друзей Календарь Инфо Записки на крышке ноутбука Назад Назад Вперед Вперед
Дом приходящего солнца
Олежкины записи
olejka
olejka
Римские каникулы - День 1 - Собор Святого Петра (интерьер)
К вящей радости поборников "отдыха по-комсомольски" (т.е. без расслабления), вроде Бороды, лифт поднимается только на крышу, к подножию купола, так что подъема по лестнице пешком полностью не избежать. Сказать, что оттуда открывается какой-то красивый вид, не могу - слишком много статуй, надстроек и прочей архитектуры, закрывающих обзор и расчитанных на осмотр снизу. Так что гулять там негде, и от площадки перед лифтом есть опять же два пути - внутрь, под купол, и вверх, на купол. Гид из коробочки, посоветовал в ухо сперва войти внутрь Собора, на узкий балкончик по внутреннему периметру купола - самая верхняя точка внутри собора, где может находиться человек.

Именно там, прямо под куполом, болтаясь между небом и землей, начинаешь понимать все колоссальные размеры этого сооружения. Сначала цифры: купол, в диаметре 42 м, имеет высоту 119 м, и опирается на четыре мощные колонны. Два яруса статуй и отделок сильно напоминают два этажа, так что мозг сперва недооценивает высоту, на которой находишься. И только потом, когда, приглядевшись, различаешь крохотные фигурки людей и черточки скамеек внизу, понимаешь, что статуи на каждом "этаже" имеют колоссальный размер. Именно эти невероятные пропорции создают одновременно и простор в помещении Собора, и давящее ощущение собственной ничтожности по сравнению с Богом. Даже когда смотришь сверху, понимаешь, что с еще большей высоты, ты представляешь из себя такую же ничтожную точку..

Кстати, среди огромных статуй, стоящих в нишах вдоль стен, есть любопытнейший персонаж - св. Лонгин (St. Longinus) работы Бернини. Это был никто иной, как тот самый центурион (командующий сотней), который пронзил Иисуса копьем, персонаж не менее любопытный, чем фигура Понтия Пилата, и не менее его достойный пристального изучения.

Если кто не в курсе, настоящее имя этого человека осталось неизвестным, ибо "Лонгин" - это всего лишь прозвище, которое может добавляться к имени, но его не заменяет. Слово "Longinus" - латинское, и образовано оно либо как омоним от слова "длинный", либо от одной из форм слова "lanceo" ("пика" или "наконечник копья"), и было слишком расплывчато для полноценной идентификации. Такое прозвище было у огромного количества людей, даже если взять только тот период времени, когда жил Иисус. Неудивительно, что часто путают сотника Лонгина с другими Лонгинами (или вообще с часами Longines, как некоторые.. да-да, Дим, я о тебе! :)). Часто его называют Гаем Кассием, по имени Gaius Cassius Longinus, которое носило минимум пять известных исторических персонажей приблизительно того же периода, но ни один из них не был в Иудее. То есть, фактически этого загадочного сотника можно охарактеризовать лишь как "воин - длинное копье", но имя его так и осталось неизвестным. Достоверно ясно лишь, что родом он был из Каппадокии (иногда даже уточняют - из селения Ардалес). И это практически все, что нам о нем известно. А кем же был этот римский сотник, командир центурии, прибывшей в Иерусалим в апреле 33-го года с отрядом римского префекта Иудеи по имени Понтий Пилат?

Нет, я не собираюсь развенчивать никакие легенды, я даже ненавижу это делать, хотя из моих постов может показаться и наоборот. Напротив, я всячески люблю тайны! И поэтому вот вам моя собственная версия (ничем, впрочем, не подтверждаемая, и совершенно ненаучная).

Считается, что прозвище прокуратора "Пилат" (Pilatus) тоже происходит от названия метательного дротика ("pilum"), и означает "Метатель копья". Вспомните Булгаковское "всадник Золотое Копье" - это ведь не должность и не звание, а именно прозвище. Хотя любители дешевых сенсаций, вроде тамплиера Синельникова, считают Понтия Пилата чуть ли ни массоном, ссылаясь на наличие франкомассонского титула с таким названием. Но это уже полный бред.

Второе его прозвище, "cognomen" (что означает уже однозначно "копье"), было не уникальным - его носил каждый римлянин, отличившийся воинскими заслугами. А что касается "Понтия" - тут вообще одни предположения, и это имя условно относят к древнему самнитскому роду Понтиев. Не слишком ли много всяких воинов, носящих прозвище "Копье" собралось вокруг распятия Христа?

Но католическая церковь и так приложила немало усилий, чтобы обелить римскую власть в лице Понтия Пилата в истории с Сыном Божьим, зачем было огород городить? Не так все просто. И дело даже не в мотивации внезапно уверовавшего жестого префетка Иудеи (действительно жестого и беспощадного - об этом пишут многие достоверные хроники). Дело было еще и в том, что непосредственного участия в распятии он не мог принимать по субординации.

Распятие на кресте было в те времена уже старым и испытанным методом казни для тех, кто был недостоин почетной смерти от меча. А обязанности палача у римлян в любом случае выполняли воины небольшого отряда (максимум сотни - "центурии"). Стало быть, казнью мог заниматься воин чином не выше сотника (т.е. центуриона).

А откуда тогда взялось схожее прозвище у сотника? И вот тут самое интересное - в Библии вообще никакое имя не упоминается! Все, что говорит Библия, так это то, что отрядом командовал центурион (Мф.27:54; Мк.15:39,44-45; Лк.23:47), а прозвище Longinus появляется только в апокрифах. Точнее говоря, единственное место, где римского сотника называют хоть по какому-то имени, это легендарный апокриф "Acta Pilati", который принадлежал, как считается.. Понтию Пилату!
Нет, разумеется, он не писал его сам, лично. Просто считается, что это был набор документов из архива иерусалимской претории - то есть фактически, резиденции Понтия Пилата в качестве прокуратора и префекта.

Долгое время они считались утерянными, ибо путали два свидетельства: Иустина Мученика (103-168 гг., "..об этом вы можете узнать из актов, составленных при Понтий Пилате" (εκ των Ποντίου Πιλάτου γενομένων ακτών) Апология, Ι 35, 48), и антихристианских "Актов Пилата", составленных по приказу императора Максимина в 4 веке. После этого первые, оригинальные акты, стали еще называть Gesta Pilati ("Донесения Пилата"), что внесло дополнительную путаницу. Вообщем, так или иначе, а все эти акты считались долгое время утерянными, пока потомственный русский дворянин немецкого происхождения, крупнейший богослов Константин фон Тишендорф, проводивший по поручению Александра II исследования библейских текстов по всему миру, не предположил, что "акты Пилата" были включены позднее в пресловутое Евангелие от Никодима. Это поздний апокриф, который включил в себя самые известные христианские легенды, не признанные Никейским собором. А это, помимо "актов Пилата", еще и знаменитое сказание о сошествии Иисуса в ад (гл. 17-26) и "Письмо Пилата Клавдию Кесарю" (гл. 27). Если любопытно, можно почитать детальное исследование "Евангелия от Никодима" происхождения этих апокрифов на "русских страницах". Но нас интересует в нем лишь один-единственный фрагмент:

И народ был при том, и старейшины, и старцы, и судьи издевались над Иисусом, говоря: Он спасал других, пусть спасет Себя Самого. Если Он Сын Божий, пусть сойдет с креста. Воины также смеялись над Ним и предлагали Ему напиток из оцета и желчи, говоря: спаси Сам Себя, если Ты Царь иудейский. Один из воинов, именем Лонгин (Longinus), взяв копье, пронзил Ему ребро, и истекла кровь и вода.

Интересно отношение к этому апокрифу у разных ветвей христианства. С одной стороны, никто и никогда не признавал это евангелие истинным, а с другой - никто не подвергал его сомнению (особенно на Западе). Православие тоже признает Лонгина святым мучеником, причем биография его за тысячелетия обросла интересными подробностями (вроде уточнения возраста или свидетельства его знакомства с Тиверием), а также появилась легенда о его казни (вместе с учениками казнен за веру по приказу Понтия Пилата, который к тому времени уже был давно на пенсии) и захоронении (голова Лонгина, якобы по приказу Понтия Пилата, была выброшена за пределы города в мусорную кучу, но она была позже чудесно обретена). Но оставим эти детали богословам..

Вот и все, собственно говоря. Даже дата (15 марта), которой соответствует этот святой, выбрана непонятно по какому принципу. Разве что, чтобы как-то порадовать офтальмологов, чьим покровителем не так давно объявили святого Лонгина.

Ну и конечно, картина будет неполной, если не упомянуть легендарное Копье Судьбы. Именно с ним неразрывно связано имя святого Лонгина, ибо считается, что это был наконечник того самого копья которым он пронзил тело распятого Христа, дабы прекратить Его мучения. Но это тема отдельного, огромного поста (и десятков книг). Скажу лишь, что армянская церковь и тут отличилась: утверждается, что копье, хранящееся в Вене - подделка (это и так многие говорят), а вот истинное - находится в Эчмиадзине.

Вообщем, как бы то ни было, и кем бы не являлся этот человек, но Бернини его увековечил в самом сердце всемирного христианства. Да еще и как увековечил!

* * *

Выход с балкона располагается не там, где вход, а потому мы были дополнительно сбиты столку наличием коридора ведущего по спирали вокруг купола дальше вверх и обратно вниз. Надписи на стенах наверняка сообщали что-то очень мудрое, но, к сожалению, только по-итальянски. Поэтому, немного поколебавшись, мы решили пройти по коридору вверх, а не вниз.

Коридор вверх оказался неоднородным, и периодически переходил в тесные закутки и крутые лестницы. К концу он настолько сузился, что шел под углом, причем правая его стена представяла собой поверхность того самого купола, который нас так восхитил. А левая, соотвествтенно, наружную, декоративную стенку самого собора. То есть фактически мы были зажаты между двумя сферами в коридоре толщиной не более метра. Ощущение то еще, я вам доложу! Сразу почему-то вспомнился туннель в пирамиде Хефрена, и незабываемое ощущение клаустрофобии.. Жаль, фотоаппарат был зачехлен, а достать его было никак не возможно.

Когда идущие впереди молодые испанцы внезапно прекратили ныть и ворчать, я понял, что коридор, наконец, кончился. А значит, нас ждало жаркое летнее солнце, и смотровая площадка на самом верху купола собора Святого Петра, где нам в лицо ударил свежий ветер Ватикана. Даа, братцы, вот ЭТО уже действительно вид!



Но не только знаменитый "божественный" вид на площадь святого Петра, а вообще весь Ватикан был как на ладони! Включая те части, куда вообще не попасть простому смертному туристу. Такие например, как внутренние дворы и дворцы Ватикана:



или знаменитые ватиканские сады (44 гектара - больше половины территории всего города-государства). Кстати, с ними связана интересная история. Точнее, не с садами, а с гнездами попугаев, которые там живут уже более 500 лет. Ведь само слово "попугай" (итал. "papagallo", нем. "papagei" и т.д., кроме английского) произошло именно здесь, и, как это часто бывает (например как со словом "кенгуру"), по недоразумению. В XV веке папе Римскому подарили диковинную птицу, которую, за неимением точного названия, назвали просто "papagallo" ("папский петух"). Папа принял подарок с восторгом, сказав, что раз эта птица наделена способностью говорить, то это ей было даровано Богом. Однако никаких подробностей этой интересной легенды я не смог отыскать.



Справедливости ради, должен сказать, что экскурсии по садам Ватикана существуют, и они вовсе не эксклюзивные (как утверждают русские турфирмы). Просто ими нужно было озадачиться заранее, чего мы, к сожалению, не сделали. А делать это летом нужно минимум за 5 дней (количество человек в группе на двухчасовой тур ограничено), да и тур проводится всего один.

СОВЕТ: Если хотите посетить ватиканские сады, сделайте заранее заказ! И учтите, что тур проводится только один раз, в 10 часов, и не каждый день!

  • с марта по октябрь - по вторникам, четвергам и субботам
  • с ноября по февраль - только по субботам

Подробности - на сайте www.vatican.va в разделе Guided Tours (http://mv.vatican.va/3_EN/pages/z-Info/MV_Info_Servizi_Visite.html)

Кстати, интересная деталь насчет купола. Вечером он, естественно, подсвечен прожекторами, но так ведь было не всегда. И остатки той, старой подсветки, еще сохранились на поверхности купола, повернутой к садам. Там, на железных полосах, прикрепленных к куполу, все еще сохраниились большие подсвечники для огромных свечей - бронзовые чаши со штырями в центре.

* * *

Но хватит восторгаться панорамой, пора уже, наконец, и внутрь. Тем более, что еще нужно было, как минимум, спуститься, а мы были уже настолько сонные и вялые, что дослушать нудный голос в наушниках до конца сил уже не оставалось. До этого мы честно слушали комментарий к каждому объекту, а в конце уже просто бегло смотрели название на карте, и двигались вперед. "Дальше будет проще!" - пообещал я Юльке после последней достопримечательности купола. После чего перевернул карту аудиогида, и мне стало нехорошо. Количество комментариев и объектов внутри собора превышало количество наружных в два раза:



Усталость уже давала о себе знать, я уже не говорю о призывно урчащих животах. Но нам в любом случае предстояло сперва спуститься с вершины купола вниз, к его подножию, где уже можно было сесть в лифт. Ну а спуск, как стало уже понятно, был по такому же коридору, как и подъем, просто с другой стороны. Но тут мы уже успели подготовиться, и Юлька несла перед собой фотоаппарат. Так что о кривизне и тесноте коридора можно судить по фото, сделанном в самом широком месте:



Когда дребежжащая кабинка лифта достигла, наконец, самого низа, мы вышли из какой-то боковой колонны и оказались уже практически внутри собора. И сразу оценили его невероятные размеры..

Но обо всем по порядку, ибо тут уже нужно хотя бы вкратце упомянуть историю самого собора.

* * *

Там, где ныне стоит собор (между рекой Тибр и двумя холмами - Яникул и Ватикан) в античные времена располагался цирк, построенный императором Нероном. Именно в этом цирке мучали христиан (а не в Колизее, как полагают многие), и, дабы не тратить силы на перетаскивание трупов, там же их и хоронили. То есть попросту стаскивали тела к краю арены, и закапывали. А самый первый "собор" (если можно так выразится) представлял собой просто красный камень, обозначивший место, где именно был захоронен апостол Петр. Обозначать как-либо более заметно было нельзя - боялись, что могила будет осквернена по приказу жестокого императора. Значение же этого, простого с виду, камня было известно лишь посвященным.

Однако круг посвященых постепенно ширился, как и само кладбище, а поклонение становилось все более опсаным делом. Поэтому в 258 году (по другим данным - в 384) мощи святого Петра были перенесены вместе с останками других христианских мучеников на хранение в римские катакомбы Сан-Себастиан на Via Appia (но не в испанский город Сан-Себастьян, как пишут некоторые особо желтые исследователи. Себастьян, принявший мученическую смерть, сам просил был похороненым "в катакомбах рядом с апостолом Петром"). Знали об этом, опять же, не все христиане, и многие продолжали по-прежнему ходить на ватиканский холм, что внесло дополнительную путаницу в христианские летописи. О дальнейшей судьбе мощей сведения расходятся еще сильнее, но к этому мы еще вернемся.

Еще при папе Анаклете (Anacletus), третьем папе Римском (80-е годы н.э.) на этом месте была построена небольшая усыпальница, чтобы сделать место более заметным. Удивительно, но часовня понравилась римлянам, и в период особо жестоких гонений на христиан они выступили против ее уничтожения. Даже наоборот, они сделали более прочный фундамент, чтобы предохранить от разрушения, и подняли ее выше, оставив снизу исповедальню.

Когда гонения на христиан прекратились, уже при императоре Константине, мощи святого Петра были возвращены в усыпальницу на Via Ostiana, где и находятся до сих пор. Во всяком случае, так утверждает Римская Католическая церковь, в то время как ученые относятся к этому заявлению скептически. В первом тысячелетии Рим неоднократно был завоеван, разрушен и разграблен (вестготами в 410, вандалами под руководством Генсерика в 455, остготами во главе с Тотилой в 546 году, мусульманами-сарацинами в 846, и нормандцами в 1084), причем сарацины полностью уничтожили первый храм святого Петра, построенный еще по приказу Константина. Так вот, для сравнения, усыпальница римского императора Августа, сооруженная примерно в то же время, и находившаяся в самом лучшем состоянии из всех усыпальниц Рима, при вскрытии оказалась пуста. Останки императора были разграблены во время одного из набегов на Рим, и так никогда не были найдены. Поэтому ученые удивляются, как могли в таких условиях сохраниться останки в куда менее защищенной башенке Анаклета.

Впрочем, на этом история могилы Петра не закончилась. Во время Второй Мировой Войны, недавно получившее независимость государство Ватикан, разрешило первые официальные археологические раскопки под фундаментом собора святого Петра. Раскопки продолжались десять лет (с 1939 по 1949 год), и результатом их стало обнаружение комплекса захоронений, относящихся примерно ко 2-3 веку н.э. Но самым важным было, разумеется, обнаружение остатков сооружения 1-2 века, которую тут же признали часовней Анаклета. А это значит, что останки Петра были замурованы именно здесь.

Дальше происходит странное. В 1942 году, когда раскопки еще в самом разгаре, администратор собора Святого Петра, монсеньор Людвиг Каас, обнаруживает чьи-то останки во второй гробнице обнаруженного монумента. Будучи обеспокоен, что в результате археологических работ с останками "будут обращаться с неподобающим уважением", он тайно приказал спрятать их "для большей сохранности". Место, куда он их поместил, знал только он, а потому после его смерти, останки были очередной раз утеряны, пока их случайно не обнаружила исследовательница собора Маргарита Гуардуччи. Она тут же проинформировала папу Павла VI, и добавила, что по ее мнению, эти останки принадлежат саму святому Петру. Поскольку дело принимало серьезный оборот, церковь разрешила исследовать мощи. Было выяснено, что останки принадлежали человеку, скончавшемуся в возрасте около 60 лет, большего сказать оказалось нельзя. Однако это не помешало Папе Римскому 26 июня 1968 года официально объявить о чудесном обретении мощей святого Петра.

Надпись над входом в подземную часовню гласит "Sepulcrum Sancti Petri Apostoli"

Но так или иначе, мы никогда не узнаем, действительно ли это останки святого Петра лежат ныне в золотом саркофаге под многочисленными наслоениями алтарей. Само место погребения, тогда еще известное, было в 9 веке наглухо замуровано, и закрыто алтарем. С тех пор ватиканский холм все больше покрывался дополнительными надстройками, которые все глубже погребали под собой то самое место, которое когда-то отмечал простой красный камень.


* * *

Многочисленные набеги на Рим показали главное - незащищенность как самого города, так и христианских святынь. Именно для этих целей и строится Ватикан - прежде всего, как мощный укрепленный замок, и уже потом - как резиденция Папы Римского. Исходили прежде всего из практичности и прочности, а об украшении стали думать лишь к 15 веку, когда большой любитель искусства, папа Юлий II, не принялся тратить бешеные по тем временам деньги на именитейших художников и скульпторов, и приводить в порядок старые, обветшалые храмы. Дошла очередь и до старой базилики святого Петра.

Как я уже говорил, Микеланджело был востребован в Риме прежде всего для росписи Сикстинской капеллы. А начало работ над собором святого Петра выпало на 1514 года - как раз на тот период, когда после его отъезда во Флоренцию в Риме блистал его соперник, Рафаэль. Потому что ничем другим невозможно объяснить тот идиотский факт, что архитектор Микеланджело тратил годы и зрение на осваивание техники фресок, а художник Рафаэль был объявлен главным архитектором нового собора Святого Петра. К тому времени строительство уже 8 лет велось по проекту Донато Браманте, согласно которому собор должен был иметь форму греческого (равностороннего) креста:

Рафаэль же, после смерти Браманте, изменил форму на латинский вытянутый крест:


Здание изначально предполагалось сделать гигантским, самым большим в мире христианским собором. А тут одного дизайна мало - нужны все-таки базовые знания физики, и хотя бы сопромата. Рафаэль же ничем этим не обладал. Поэтому когда он в 1520 году скоропостижно скончался, выяснилось, что проект нужно делать, фактически, сначала.

Биографы Рафаэля практически не упоминают о том, что Рафаэль вообще имел какое-то отношение к собору святого Петра, а те, кто упоминает, ядовито утверждают, что все работы по его проекту после его смерти были "либо полностью уничтожены, либо изуродованы до неузнаваемости". Не буду с ними спорить, пусть это останется на их совести. В конце концов, почти все крупные архитекторы Италии по очереди участвовали в проектировании и строительстве собора св. Петра, и от каждого хоть чуть-чуть, да осталось. Факт же состоит в том, что в 1546 году (спустя аж 26 лет после кончины Рафаэля), руководить долгостроем на площади святого Петра папа Павел III поручает Микеланджело. В то время уже 70-летний усталый старик, Микеланджело согласился, но на интриги у него уже не оставалось ни времени ни сил, поэтому он поставил два условия. Во-первых, ему предоставлялись полномочия "поступать во всем по собственному разумению", а во-вторых он отказывался от какого бы то ни было денежного вознаграждения, принимая возложенную на него обязанность "исключительно ради спасения своей души". Надо ли говорить, что второе условие в глазах римской церкви сильно перевесило первое? Так что карт-бланш на последний в жизни проект Микеладжело получил без промедления.


Проект колонады работы Джованни Пиранези. Библиотека Ватикана.


Считается, что самые известные христианские соборы - лишь попытка скопировать великолепные достижения собора святого Петра (достаточно вспомнить Казанский собор в Санкт-Петербурге или кафедральный собор в Майнце). Однако многие забывают, что сам собор Святого Петра был тоже копией, хотя и сильно увеличенной - за основу проекта Микеланджело взял знаменитый собор из свого родного города, Флоренции - Санта Мария дель Фьоре.

Но все-таки было бы совершенно неправильно называть этот проект копией - достаоточно просто на них посмотреть. Сходство тут чисто инженерное, и незаметное внешне. Особенно если учесть, что центральной частью собора, сделанного в форме лежащего вытянутого креста (форма, предложенная Рафаэлем), является огромный купол, который впервые появился именно в проекте Микеланджело.

Размеры собора просто поражают воображение:
  • Общая длина базилики: 211,6 м
  • Высота купола: 130 метров (внутренняя высота 119 м)
  • Диаметр купола: 42 м
  • Фасад центрального входа (арх. Мадерно): высота 45 м, ширина 115 м.
  • Самый большой христианский собор в мире. Общая площадь - 23,000 м², вместимость - 6.000 человек.

И это сущая правда. Задуманный еще в 15 веке как самый большой христианский собор в мире, он остается таким и по сей день. А для тех, кто сомневается (Юр, я на тебя намекаю), на полу есть отметки, показывающие размеры других крупнейших соборов мира, что позволяет срав­нить их:
  • Лондон, собор Св. Павла: 158,1 м
  • Флоренция, Метрополитана: 149,28
  • Брюссель, собор Св. Сердца Иисусова: 140,94 м
  • Вашингтон, со­бор Непорочного Зачатия: 139,94 м
  • Реймс, собор Богоматери: 138,69 м
  • Кёльнский собор: 134,94 м
  • Миланский со­бор: 134,92 м

Микеланджело оставил латинский крест Рафаэля, и вернулся к идее центрального купола Браманте. сооружения. Но дополнительно он вернулся к античным храмовым традициям, согласно которым в базиликах древнего Рима вход находился с восточной (а не с западной) стороны, и спроектировал для нее входной портик. Все несущие конструкции были стали массивными, а центральная часть собора стала максимально свободна от колонн. Микеланджело даже успел возвести барабан центрального купола (всего, согласно проекту, их должно было быть пять - центральный и по малому на каждую сторону креста), но на этом его участие, увы, прекратилось.

18 декабря 1564 года великого Микеланджело не стало. Вопреки его собственной просьбе похоронить его на родине, во Флоренции, папа приказал похоронить его в еще не законченном соборе святого Петра. Навсегда оставить мастера в центре того самого города, который так и не принес Микеланджело за всю его долгую жизнь, ничего кроме боли и усталости. Однако после отпевания в римской церкви Святых апостолов, гроб с прахом великого скульптора был выкраден его земляками, и в тюке шерсти переправлен во Флоренцию, дабы воздать подобающие почести.

* * *

Строительство продолжил архитектор Джакомо делла Порта, который закончил главный купол, и возвел еще два малых, после чего следование проекту Микеланджело прекратилось. А в начале XVII в. по указу папы Павла V из рода Боргезе архитектор Карло Мадерно пристроил к собору портик и фасад, в результате чего центральый купол оказался закрыт, и виден ныне только издалека. Но о том, как вольно обращались с Римом папы из рода Боргезе и Барберини я расскажу как-нибудь позже. А сейчас - вперед!

Итак, портик Мадерно:

Фасада венчают 13 громадных (5,65 м) статуй. Но это не Ииусус и 12 апостолов, что было бы вполне естественно. В центре, разуммется, Иисус, а вокруг, конечно, апостолы. Но их 11, а не 12. Отсутствует сам Петр, что вполне объяснимо. А тринадцатая статуя, которую иногда ошибочно приписывают ему, это статуя Иоанна Крестителя. Надпись на портике гласит: "IN HONOREM PRINCIPIS APOST PAVLVS V BVRGHESIVS ROMANVS PONT MAX AN MDCXII PONT VII" ("Во славу главнейшего из апостолов; Павел V Боргезе Римский Понтифик, в году 1612 и на седьмой год своего правления").

Пять порталов портика ведут внутрь собора. Створки дверей, которые были сделаны в XV в. - это единственное, что сохранилось от старой римской базилики, и это уже достопримечательность. Далее, над входом в портик, находится знаменитая мозаика "Навичелла" Джотто, по бокам - барельефы, статуи.. И это мы еще не вошли в собор!



Собор, как уже говорилось, имеет крестообразную форму, образуя таким образом, четыре т.н. "нефа", сходящиеся в центре под куполом. Все путеводители разделяют маршруты по нефам и по сторонам, и занимают много часов, которых у нас не было, и много сил, которых у нас было еще меньше. Так что мы, к середине собора, сбились с периметра и начали двигаться бессистемно.

Одной из наиболее заметных достопримечательностей является бронзовая статуя самого святого Петра, абсолютно черного цвета. Она расположена в самом конце центрального нефа, у последнего столба справа, прямо перед куполом.



Ее происхождение толком неизвестно, но она явно не старше XIII века, что бы там не думали паломники, которые благоговейни прикладываются к ноге статуи. За прошедшие века нога практически стерлась, пальцы совершенно неразличимы, а сама правая ступня, практически слившаяся с сандалией, заметно меньше левой, нетронутой. Но такова неизбежная цена всех бронзовых статуй за свою целебность (достаточно вспомнить бронзовый барельеф на Королевской площади в Брюсселе).

Об остальных достопримечательностях столько написано, да и смотрели мы их настолько вскользь, что и писать особо не о чем. Впрочем, если действительно интересно, и не боитесь английского, можете посмотреть более профессиональный отчет по собору и Ватикану.

* * *

Голова уже не воспринимала больше никакую информацию. Уже давно был выключен монотонный аудиогид, который, даже если бы слушать совсем без пауз, согласно таймеру, был способен вещать еще не меньше часа. Была проигнорирована сокровщиница Ватикана (точнее, одна из) - правда, в-основном, из-за жуткой толпы перед ее входом.

Равнодушно посмотрели на знаменитую "Пьету" Микеланжело, которая по неудачно составленому туру оказалась в конце туристического маршрута, который согласно аудиогиду, следовало проводить по периметру собора, слева направо.



Сама скульптура называется "Оплакивание Христа", а "Пьета"- это прозвище, от итальянского pieta("милосердие"), которое скульптура получила за то, как она будоражила чувства верующих.

Интересно, что Микеладжело опять немного похулиганил, отойдя от общепринятых норм. Его дева Мария, настолько молодая, что больше похожа, прошу прощения за богохульство, на жену. Однако богословы, дабы искоренить неправильные ассоциации, объяснили это идеализацией изображения Богоматери, которая была характерна для того времени. Многие художники, включая Леонардо да Винчи, изображали Богоматерь всегда очень молодой, а Данте в последнем канцоне "Божественной комедии", в самом начале молитвы святого Бернарда, вообще писал, дословно: "Vergine Madre, figlia del tuo figlio" – "Богоматерь, дочь своего Сына". Метафора, естественно проистекающая из понятия Бог-отец, были признана церковью, как имеющая право на существование. А Микеланджело, который очень уважал Данте, нашел подходящее оправдание своего образа девы Марии.

Чрезвычайно ангажированая (как и "Мона Лиза"), и обросшая легендами статуя, которую Микеланджело изваял из цельного куска мрамора (как, впрочем, и почти все другие свои скульптуры), незаметно стоит в глубине ниши справа у входа. Близко к ней подойти не получится, и это правильно. Статуя, как и остальные всемирно известные проиведения искусства, своей популярностью притягивает душевнобольных вандалов, которые всегда представляют собой опасность для предметов своего обожания. На картины нападают с ножом или поливают кислотой, а скульптуры же просто ломают.

Так и случилось 2 мая 1972 года, когда в собор (тогда еще охранявшийся практически номинально, силами одной лишь швейцарской гвардии с алебардами) вошел геолог Лацло Тот, с альпинистким молотком наперевес. С криком "Я - Иисус, восставший из мертвых!" он принялся крошить статую, и пока его смогли схватить, успел отбить деве Марии руку по локоть, отбить кусочек носа и разбить лицо.
На реставрацию ушло более полугода, но когда статую восстановили, ее передвинули подальше от посетителей и закрыли бронированным стеклом.

А историческая же уникальность статуи состоит в том, что эта единственная статуя работы Микеладнжело, которую он подписал. Тогда еще совсем молодой скульптор (ему не было еще и двадцати пяти лет), в первый и последний раз в своей жизни вырезал на белом мраморе простую надпись: "Микеладжело, флорентиец".

Но, по правде сказать, это была не единственная "подпись" мастера. Когда руку девы Марии, отбитую после акта вандализма, взяли на реставрацию, обнаружился другой фирменный знак Микеланджело: линии на ее ладони образовывают букву "М".

* * *

Мы брели по огромному собору, уже не понимая толком, что нам, собственно, тут надо еще посмотреть. Картины и статуи смешались в кучу, а глаз уже не воспринимал яркую позолоту или полированный мрамор. И только место захоронения святого Петра, алтарь, установленный поверх того места, где когда-то было старое римское кладбище (а вовсе не цирк Нерона), там, где была построена первая базилика (а вовсе не это уродливое бронзовое сооружение, которое стоит сейчас).. Оно действительно смогло поколебать мое разморенное на жаре сердце..



Я счел это знаком к окончанию экскурсии, и мы с Юлькой, не сговариваясь, стали двигаться к выходу. Очень хотелось есть, да и время (половина пятого) было такое, что нужно было думать уже об ужине, а мы еще даже не обедали. Так что план действий был прост - как можно скорее пройти "против течения" к выходу из собора, выбраться с площади и поискать какое-нибудь место, где можно поесть. Благо в кармане у меня было целых два предложение дешевых забегаловок, расположенных где-то неподалеку. А одна траттория, которую мы видели еще из очереди в музей, представлялась весьма заманчивой. Таким образом, твердо поставив перед собою ясную цель, мы вышли из собора наружу.

Продолжение следует

Tags:
Current Location: Vatican City
Играет музыка: Robertino Loretti - Ave Maria

Написать комментарий