?

Log in

No account? Create an account
Записи Лента друзей Календарь Инфо Записки на крышке ноутбука Назад Назад Вперед Вперед
Дом приходящего солнца
Олежкины записи
olejka
olejka
Замки Луары: Амбуаз
Ну чтож. Вопреки всему - логике, погоде, кручению пальцев у виска друзей - мы доказали, что это возможно.
То есть реально - пятница, вечер, после работы, перекусить, собрать наскоро вещи и в 20:30 выехать в направлении Парижа, чтобы преодолев 560 километров без четверти два ночи вырулить на Гранд Опера и запарковаться.

Авантюрность затеи заключалась вовсе не в самой поездке в пятницу после работы в Париж, а в том, что Париж не был конечной целью путешествия. Как-никак, знаем его практически наизусть, а я могу уже сам экскурсии водить. Он был скорее перевалочным пунктом - местом, где переночевать. Потому что целью была долина реки Луары - колыбель монархической Франции.



Дежурный индус на рецепшене в Holiday Inn оформил нас быстро и не моргнув глазом выдал талончик на парковку. Быстро и четко (!!) на английском он ответил на все инетересующие нас вопросы, после чего по номеру 503 был объявлен отбой.
Завтрак был с полседьмого до полдевнадцатого, и этого бы хватило в любое другое время с головой. Но нам нужно было выехать как можно раньше в направлении Tours, чтобы больше успеть (еще 240 км от Парижа все-таки). Кроме того, даже к полдвенадцатому мы бы все равно проспали меньше положенных восьми часов, так что такие мелочи уже не волновали.
На выезде из парковки долго объясняли англонеговорящему французу, что 1) мы еще вернемся, 2) у нас тариф от отеля, а не от магазина, но оплаченную карточку шлакбаум затем принимать не захотел и вся парковка, прижав нас сзади сигналила нам и поливала на чем свет стоит по-французски. Затем, несмотря на навигацию, пара поворотов не туда, 10 км крюк через самый центр Парижа (с непредусмотренным посещением острова Сите, Гранд Бульваров и еще пары достопримечательностей), двадцатиминутная пробка на выезде вдоль набережной Сены, и наконец наша "Пежа" вырывается на автобан в направлении Орлеана. Поскольку время уже - начало второго, планы были наспех пересмотрены, и вместо Шамбора был выбран самый дальний замок из сегодняшней "подборки" - Амбуаз

Замок Амбуаз (Château d'Amboise)





Амбуаз вошел в историю приблизительно около 503 года, когда у Кловиса, короля франков, произошла встреча с королем вестготов Аларихом на острове Св. Иоанна, расположенном посреди Луары, несколько ниже современного замка.
Амбуаз, неоднократно подвергавшийся набегам норманнов, со временем был присоединен к землям Анжуйских графов, затем стал частным владением знаменитой династии Амбуаз-Шомон, а в 1422 году перешел по наследству к Людовику, виконту де Туар. Но по обвинению в участии в заговоре против короля владелец замка был осужден и лишен своего состояния. Начиная с 1431 года замок стал частью королевского домена - поместья.

Во время раздоров между Гизами и Бурбонами, Людовик I Бурбон, принц Конде (родоначальник рода Конде), женатый на племяннице Колиньи, стал главой гугенотского заговора в Амбуазе. Заговор был открыт и жестоко подавлен, а сам Конде приговорён к смерти, но спасён Франциском II (1560). Три года спустя 19 мая 1563 года было заключено соглашение между королевой матерью Екатериной Медичи и принцем Конде, положившее конец первому всплеску религиозных распрей и провозгласившее свободу вероисповедания в угоду высшей аристократии. После этих знаменательных событий замок Амбуаз утрачивает свое значение королевской резиденции, хотя здесь неоднократно останавливался Людовик XIII. В 1627 году замок был присоединен к владениям Гастона Орлеанского, а в 1660 году возвращен французской Короне. Но в действительности замок находился в плачевном состоянии и был не пригоден для жилья. В 1762 году герцог Шуазёль приобрел замок, поместье и окрестности Амбуаза, а в 1786 году его наследники продали все это герцогу де Пентьевр. Этот принц, внук Людовика XIV, был самым богатым вельможей того времени, он владел более чем 20 замками и особняками. В годы, предшествовавшие Революции, он начал работы по реконструкции старых и строительству новых помещений в своей резиденции, которая с 1787 года стала центром герцогства-пэрства.
Во время Революции замок был конфискован и пострадал от грабежей. Здесь была устроена казарма и даже оборудована пуговичная фабрика между "Обителью Семи Добродетелей" и капеллой Св. Губерта. И все-таки позднее, в эпоху Первой Империи, Амбуаз претерпел наибольшие искажения и потери по вине члена парламента Роже-Дюко, который, получив замок в дар от Сената Орлеана, но не имея средств его содержать, не нашел лучшего решения, как разрушить большую его часть. В 1815 году резиденция была восстановлена вдовствующей герцогиней Орлеанской, которая привела в порядок угодья и возродила замок.
В 1821 году, после смерти герцогини Орлеанской, ее сын, будущий король Луи-Филипп, унаследовал замок и поместье Амбуаз. Луи-Филипп приобрел 46 домов и построек, окружавших замок со стороны Минимской улицы и возле Ворот Гюрто. Его целью было разрушить эти постройки, чтобы освободить место перед башнями и крепостными стенами и таким образом обеспечить доступ в подвальные помещения, которые вытянулись по всей длине замка и его служб, то есть в погреба, которые было принято называть "старинными житницами Юлия Цезаря". К сожалению, ему удалось уничтожить до 2/3 первоначального замка времен Франциска 1.
Начиная с 1974 года, с года своего основания, Фонд Св. Людовика поддерживает замок в сохранности и проводит реставрационные работы, начавшиеся после последней войны. Внутренние сады, содержащиеся в прекрасном состоянии, придают замку дополнительное очарование и более чем когда-либо, именно в конце этого тысячелетия, оправдывают название, данное Турени - "Сад Франции".


Где-то на сотом километре, когда я немного успокоился от нервного выезда из Парижа, я мысленно провел ревизию всего, что мы взяли с собой, и похолодел. Вообще-то фотоаппаратом с утра занималась Юлька, но среди всего, что мы запихивали в машину, футляр с фотоаппаратом я что-то не припомнил. Решил спросить как можно дипломатичнее: "Слушай, а мы фотоаппарат взяли??". "Не-а", - хихикнула Юлька. "Я уже два раза об этом думала, но теперь точно поняла, что нет" От перспективы возвращзаться в париж в разгар субботы мне стало нехорошо. "Значит, просто отдохнем, без фотоаппарата" решили мы.
Так что все приведенные здесь фотки, к сожалению, просто сперты с разных сайтов. Кстати, очень рекомендую: http://guide.travel.ru/luara/




Замок стоит недалеко от берега Луары. В этом месте она разливается очень широко, бурля порогами, и оставляя посередине небольшой островок - тот самый остров св. Иоанна, где на котором встречались король франков Кловис (он же Хлодвиг 1 из династии Меровингов, крещеный святым Ремигием в 496 году) и вождь вестготтов Аларих. С печально знаменитого балкона замка Амбуаз его хорошо видно. Однако мне удалось отыскать лишь фотку с видом на сам город - королевский вид, представляющийся виду гордого правителя.



Снимок тусклый, а ведь на самом деле Луара блестела на ярком солнце, отражая пронзительно-синее небо!
Ее берега, к моему восторгу, соврешенно не скованые никой каменной набережной, разливались по потивоположному берегу, переходя в поля и леса древней долины французских царей... а у нас не было фотоаппарата :(
Заранее обреченные на провал поиски в округе какого-нибудь фотомагазина или фотопроката привели лишь в фотоателье, где предложили одноразовые фотокамеры, что нам совершенно не подходило. Просто поверьте на слово, что там гораздо красивее, чем видно на этих крохотных картинках.



Необычный шпиль права на замковой стене - это вовсе не башня, а часовня святого Губерта (Chapelle St. Hubert). Одинокая, на самом краю массивной 40-метровой стены, но какая-то необычайно уютная.



Может дело в том, что это место на стене вовсе не голое, а обсаженное кустариниками. А может дело в архитектуре, со странными барельефами над входом:



Что удивило - эта маленькая и легкая часовня, вся в ажурных готических узорах, оказалась совершенно пуста. Две или три группы итальянцев и британцев стояли неподалеку, но внутрь не заходили. В этом плане нам повезло - думаю, уже через пару недель, после премьеры экранизации навязшего на зубах и засевшего в печенках блокбастера Дэна Брауна, пробиться через узенький портал наверняка будет вообще невозможно.
А пока до сих пор мало кто замечает слева на полу скромную мраморную плиту с одной-единственной надписью - "Леонардо да Винчи".


немного издалека это вот так смотрится:




Она настолько неприметная и потемневшая от времени, что ее дублирует уже более новая мемориальная доска на стене: "En ce liev reposent les restes de Leonard de Vinci, MCDLII - MDXIX". Вот ее как раз хорошо видно, и ее чаще всего и проинимают за саму могилу (на второ месте - мраморный алтарь в центре часовни). На фоне этой доски обычно и фотографируются:



Да Винчи, приглашенный лично Франциском I, приехал сюда из Италии со своими двумя слугами уже глубоким стариком, и провел здесь последние три года своей жизни. Франциск I не был интеллектуалом на троне: он отдавал предпочтение женщинам, турнирам, пышным празднествам и красивой одежде. Но даже если он и не всегда понимал великого старца, которого сумел приблизить к своему двору, все же он испытывал восхищение перед его гением и смиренно выказывал ему почтение. Когда Леонардо в 1516 прибыл в королевский замок, ему сразу был присвоен титул "Первый художник, инженер и архитектор Kороля" - не потому, что от него ждали каких-то новых работ, а за то, что он уже сделал. Леонардо получил наконец заслуженный покой, обеспеченный ему королем, вместе с королевским жалованьем, но он вовсе не ушел на бездеятеленый покой. Он просто теперь мог делать все то, на что ему раньше не хватало времени или средств.

Почти вероятно, что он больше не занимался живописью, разве что добавлял штрих-другой к уже закопченным картинам, тем, что были у него под рукой. Его интересовала прокладка каналов в долине Луары и ее притоков: сохранилось его два гидрографических рисунка с названиями французских рек. Возможно, он рисовал планы, а может быть, даже руководил закладкой фундамента огромной крепости, которую Франциск задумал строить в Роморантене. Вероятно, Леонардо принимал участие и в подготовке придворных празднеств. В описаниях мистерии, поставленной в близлежащем от Амбуаза замке Блуа, присутствует механический лев, которого вряд ли кто-либо, кроме Леонардо, смог бы придумать и сконструировать. Огромный лев, очевидно, приводимый в движение пружинами, сделал несколько шагов навстречу королю, как будто собираясь па него напасть. Когда король ударил его жезлом, он остановился, грудь его раскрылась, и все увидели белые французские лилии на голубом поле.



Через тридцать один год после смерти Леонардо Вазари представил его потомкам так: "Величайшие достоинства, которыми когда-либо oбладал человек, как ниспосланные свыше, так и врожденные, — или нет, все же сверхъестественные, чудесным образом соединившиеся в одном человеке: красота, грации, талант — были таковы, что, к чему бы этот человек, столь счастливо одаренный, ни обращался, любое его действие было божественно; он всегда оставлял всех других людей позади, и это воочию доказывало, что он ведом рукой самого Господа". Несмотря на всю скурпулезность, с какой Вазари постарался описать жизнь Леонардо, он тем не менее рассказал о его смерти абсолютно тенденциозно, соответственно тому "божественному образу", который пытался нарисовать: "Тогда с ним случился припадок, предвестник смерти. Король встал и приподнял его голову, чтобы помочь ему; он делал все возможное, чтобы облегчить ему боль. Леонардо, поняв, что никогда не сможет удостоиться большей чести, отдал Богу душу на руках короля. Его божественный дух его покинул".

На самом же деле король Франциск I в день смерти Леонардо был очень далеко от его дома, в резиденции Сен-Жермен-ан-Лейе под Парижем. Однако версия Вазари была живуча, и по этой версии художник оказывался столь же велик, как и король, а может быть, даже еще более. По этой версии все, к чему прикасалась рука Леонардо, достойно восхищения и бесценно. Этой точки зрения придерживался не только Вазари, но и многие биографы поздних времен. А когда оказалось, от Леонардо осталось слишком небольшое количество работ, появилось огромное количество копий и бледных подражаний, претендующих на то, чтобы их принимали за оригиналы. Согласно еще одной легенде о смерти гения, в последний момент Леонардо воскликнул: "Я оскорбил Бога и людей! Мои произведения не достигли той высоты, к которой я стремился!". Так что увидев все то, что ему приписывают и восхваляют, он просто пришел бы в ужас. Но было уже поздно - уже рождался миф о Леонардо да Винчи, нашедшего вечный покой, согласно его собственной предсмертной воле, в замке Амбуаз.



В сохранившихся помещениях замка Амбуаз до сих пор горит огонь в камине - замок никто не переделывал по современные нужды, и он сохранился такой, какой есть, пусть и не приспособленный для жизни человека XXI века. Зато сохранил тонкий аромат очаровательной старины, и уюта королевских покоев, которые в средние века еще делались для себя, чтобы жить, а не выставлять напоказ. Даже уникальные, единственный в мире башни, по которым можно было подняться на 40 метиров вверх в замок прямо на коне - не прихоть, а просто желание личного комфорта.



Стало ясно, что идея "1 час на каждый замок" - это просто утопия, но хотя бы еще один замок мы должны были посмотреть. Поэтому мы простились с обителью Франциска I и Леонардо да Винчи, и отправились дальше вдоль течения Луары.

Продолжение следует

Tags:
Current Location: Amboise, France

3 комментариев или Написать комментарий
Comments
ulka_s From: ulka_s Date: May 1st, 2006 01:23 pm (UTC) (Ссылка)
Наш тур был, в основном, ознакомительным. Уверена, что это только начало и мы там еще побываем. С фотоаппаратом;-)
r_bestia From: r_bestia Date: May 1st, 2006 03:23 pm (UTC) (Ссылка)
Вот это да!!! И вы уложились по времени!?! Здорово!!! Нет слов, спасибо за фотки и информативный пост :)))
uphill From: uphill Date: May 1st, 2006 04:55 pm (UTC) (Ссылка)
Молодцы, ребятки! Горжусь вами! :)
3 комментариев или Написать комментарий